Costa del Montenegro
Il 15 aprile 1979 un terremoto di magnitudo 7 scosse il litorale montenegrino, crepando le mura veneziane di Kotor e affondando pa...
Aggiornato il 8 luglio 2026
Costa del Montenegro
In questa stagione · Luglio · Estate
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Il racconto
La storia di Costa del Montenegro
Le Bocche di Cattaro, la baia che sembra un fiordo
Le Bocche di Cattaro (Boka Kotorska) sono spesso descritte come il fiordo più a sud d'Europa, definizione geologicamente imprecisa ma efficace: si tratta in realtà di una ria, una valle fluviale sommersa dal mare dopo l'ultima glaciazione, che si insinua per oltre 25 chilometri tra pareti montuose alte fino a 1700 metri. La baia si articola in quattro insenature comunicanti — Herceg Novi, Risan, Kotor e Tivat — collegate da stretti passaggi come le Verige, il punto più angusto dove i veneziani tendevano catene per bloccare le navi nemiche. È un paesaggio che cambia luce di ora in ora, con villaggi di pietra aggrappati alla riva e montagne che paiono cadere a picco nell'acqua: l'intera baia, insieme a Kotor, è iscritta nella lista Unesco dal 1979 proprio per l'unicità di questo incontro tra natura e insediamento umano.
Kotor, la città dentro le mura
Kotor esiste come centro urbano fortificato almeno dal periodo bizantino, ma la fisionomia che vediamo oggi è in gran parte opera della dominazione veneziana, che governò la città dal 1420 al 1797. Le mura, lunghe circa 4,5 chilometri, salgono per quasi 280 metri lungo il fianco del monte San Giovanni fino alla fortezza omonima: percorrerle a piedi, su un migliaio di gradini irregolari, resta l'esperienza più citata da chi visita la città, con vista che spazia sull'intera baia. Nel centro storico, un dedalo di piazzette e chiese romaniche, domina la cattedrale di San Trifone, consacrata nel 1166 e ricostruita più volte dopo terremoti e incendi, che custodisce reliquie del santo patrono. Kotor è anche nota, con un certo orgoglio locale, come la città dei gatti: se ne contano a centinaia, tanto che esiste un piccolo museo a loro dedicato in una delle case patrizie del centro.
Perast e l'isola della Madonna dello Scoglio
A metà strada tra Kotor e Risan, Perast fu per secoli un piccolo potentato marinaro fedele a Venezia, arricchito dai capitani che qui costruirono ventiquattro palazzi barocchi affacciati sulla baia: oggi il borgo conta poche centinaia di abitanti ma conserva intatta quella scenografia settecentesca. Di fronte al lungomare emergono due isolotti: Sveti Đorđe, naturale, con un monastero benedettino chiuso al pubblico, e Gospa od Škrpjela, artificiale, nato secondo la tradizione nel 1452 quando due pescatori trovarono un'icona della Madonna su uno scoglio e da allora, ogni 22 luglio, gli abitanti gettano in mare pietre per allargare l'isolotto in una cerimonia chiamata fašinada. La chiesa che vi sorge, ricostruita nel Seicento, ospita un ricco museo di ex voto marinareschi, compresi dipinti realizzati da un capitano locale rimasto paralizzato.
Budva e la riviera che porta il suo nome
Budva rivendica una storia di oltre 2500 anni, tra le più lunghe di tutto l'Adriatico: la leggenda greca la fa fondare da Cadmo in esilio da Tebe, mentre l'archeologia conferma insediamenti illirici, poi greci e infine romani sulla piccola penisola dove oggi sorge la città vecchia. Distrutta quasi completamente dal terremoto del 1979 e ricostruita rispettando l'impianto originario, la Stari Grad racchiude viuzze di pietra, la cittadella affacciata sul mare aperto e chiese che mescolano elementi romanici e bizantini. Fuori dalle mura, la Budva contemporanea è diventata il fulcro della vita notturna e balneare della costa, con una riviera che si estende verso sud in una sequenza di baie sabbiose e insediamenti turistici cresciuti rapidamente negli ultimi due decenni, dal complesso di Bečići a Rafailovići.
Sveti Stefan, l'isolotto diventato albergo
Pochi chilometri a sud di Budva, un isolotto roccioso collegato alla terraferma da un istmo sabbioso ospita Sveti Stefan, borgo di pescatori fortificato nel XV secolo dal clan dei Paštrović per difendersi dalle incursioni ottomane. Negli anni Sessanta il governo jugoslavo trasformò l'intero abitato — una sessantina di case di pietra — in un resort esclusivo, che negli anni ha ospitato star internazionali del cinema e della musica. Oggi l'isolotto resta un albergo a cinque stelle con accesso riservato agli ospiti, ma il profilo delle sue tegole rosse sul mare è diventato l'immagine più riprodotta della costa montenegrina, visibile e fotografabile dalla spiaggia pubblica di Miločer poco distante.
Herceg Novi, la città delle scale e dei giardini
Herceg Novi fu fondata nel 1382 dal re bosniaco Tvrtko I con il nome di Castelnuovo, punto strategico all'imbocco delle Bocche conteso nei secoli da bosniaci, ottomani, veneziani, spagnoli e austriaci: la fortezza ottomana di Kanli Kula, la 'torre insanguinata', domina ancora il centro con le sue mura spesse e le cannoniere rivolte al mare. La città si arrampica a terrazze dalla riva fino ai 900 metri del monte Orjen, collegata da una scalinata di oltre mille gradini che sale fino al monastero ortodosso di Savina, tra i più importanti del Montenegro per il tesoro di icone e manoscritti. Grazie a un microclima particolarmente mite, Herceg Novi ospita anche un piccolo orto botanico con specie subtropicali, testimonianza di un'attenzione al verde che la rende tra le città più ombreggiate della costa.
Tivat e Porto Montenegro
Tivat era fino a pochi decenni fa una cittadina discreta, sede di un arsenale della marina jugoslava affacciato sulla baia interna: dal 2006 quell'area è stata riconvertita in Porto Montenegro, marina per grandi yacht che ha attirato investimenti internazionali e trasformato il lungomare in una passeggiata di boutique, ristoranti e residenze di lusso. Il contrasto con il resto della città, ancora legata a un tessuto residenziale semplice, è netto e fa parte del fascino un po' spiazzante di Tivat. L'aeroporto cittadino, il più trafficato della costa in estate, rende Tivat il punto di arrivo più comodo per chi visita le Bocche di Cattaro, mentre poco fuori dal centro la penisola di Luštica offre calette più appartate raggiungibili in barca o lungo la strada panoramica.
Bar e l'ulivo che ha visto i secoli passare
Bar è il principale porto commerciale e passeggeri del Montenegro, con traghetti regolari verso Bari in Italia, ma il suo nucleo storico più interessante si trova qualche chilometro nell'entroterra: Stari Bar, la città vecchia abbandonata dopo un bombardamento montenegrino del 1878 che pose fine al dominio ottomano, oggi è un affascinante insieme di rovine di case, chiese e hammam ancora in gran parte da restaurare. Nella Bar moderna cresce invece uno degli alberi più antichi d'Europa, un ulivo la cui età è stimata tra i 2000 e i 2500 anni, ancora produttivo e protetto come monumento naturale. La regione intorno a Bar è la principale area olivicola del paese, con terrazzamenti che scendono verso il mare tra Sutomore e Stari Bar.
Ulcinj, il sud multietnico e le sue spiagge lunghe
Ulcinj, l'ultima città montenegrina prima del confine albanese, ha una storia radicalmente diversa dal resto della costa: fondata dai greci e poi porto illirico, divenne tra Cinque e Seicento base della pirateria barbaresca e mercato di schiavi nel Mediterraneo, controllata da corsari nordafricani sotto nominale sovranità ottomana. Quella storia ha lasciato un'impronta demografica visibile ancora oggi, con una popolazione a maggioranza albanese e musulmana, moschee ottomane nel centro fortificato e un'atmosfera percepibilmente diversa da Kotor o Budva. A sud della città si stende Velika Plaža, la Grande Spiaggia, tredici chilometri di sabbia fine che terminano alla foce del fiume Bojana, dove l'isolotto fluviale di Ada Bojana, un tempo rifugio di pescatori, è oggi meta di chi cerca vento per il kitesurf e una cucina di pesce di fiume meno turistica.
Il paesaggio: dal mare al Lovćen
La costa montenegrina alterna in pochi chilometri ambienti molto diversi: le pareti calcaree a picco delle Bocche, dove la macchia mediterranea si arrampica fin quasi alla cima delle montagne, lasciano spazio più a sud a una costa più aperta e soleggiata, con baie sabbiose alternate a promontori rocciosi. Alle spalle di Kotor si erge il monte Lovćen, montagna simbolo dell'identità montenegrina, che dai suoi 1749 metri regala una vista che in giornate limpide arriva fino all'Italia: sulla vetta minore sorge il mausoleo di Njegoš, poeta e sovrano-vescovo ottocentesco, opera dello scultore Ivan Meštrović. La strada che sale da Kotor a Cetinje attraverso venticinque tornanti, costruita dagli austriaci, resta uno dei percorsi panoramici più spettacolari dei Balcani, con la baia che si rimpicciolisce a ogni curva.
Storia: veneziani, ottomani e un secolo di cambi di bandiera
Per quasi quattro secoli, dal 1420 al 1797, la costa da Kotor a Budva appartenne alla Repubblica di Venezia come parte dell'Albania veneta, mentre l'entroterra restava sotto controllo ottomano: questa linea di frontiera spiega ancora oggi le differenze architettoniche e culturali tra le città costiere, di impronta chiaramente veneziana, e le aree interne. Caduta Venezia, la costa passò rapidamente sotto Austria, poi Francia napoleonica, poi di nuovo Austria fino al 1918, quando entrò a far parte del regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Il Montenegro moderno ha attraversato la Jugoslavia socialista di Tito, la federazione con la Serbia e infine, con il referendum del 21 maggio 2006, l'indipendenza: la costa, già allora la principale fonte di reddito turistico del paese, ha vissuto da quel momento una crescita edilizia e ricettiva molto rapida.
Tradizioni e sapori della costa
La cucina costiera montenegrina riflette la sua doppia anima marittima e montana: nei ristoranti di Kotor o Perast si trovano la brodetto di pesce delle Bocche, il polpo alla griglia e il crni rižot, risotto al nero di seppia diffuso su tutto l'Adriatico orientale, mentre dalle alture arrivano il prosciutto e il formaggio di Njeguši, villaggio sopra Kotor famoso per l'affumicatura lenta con legno di faggio. L'olio d'oliva della zona di Bar, spesso spremuto da alberi centenari, accompagna quasi ogni piatto, e la viticoltura locale produce vini come il Vranac, uva autoctona a bacca rossa diffusa in tutto il paese. Le feste religiose scandiscono ancora il calendario: dalla fašinada di Perast a fine luglio alle celebrazioni per San Trifone a Kotor a inizio febbraio, con cori polifonici locali che intonano canti tradizionali klapa.
Le spiagge, dalla ghiaia delle Bocche alla sabbia del sud
Il litorale montenegrino cambia carattere man mano che si scende verso sud: nelle Bocche di Cattaro le spiagge sono per lo più piccole insenature di ghiaia o cemento, incastrate tra roccia e villaggi, adatte più al bagno tranquillo che a lunghe distese. Intorno a Budva e Bečići la costa si apre in arenili più ampi di sabbia e ghiaia fine, spesso attrezzati con stabilimenti balneari, mentre proseguendo verso Petrovac e Sutomore si alternano piccole baie appartate raggiungibili solo a piedi o in barca. È a sud di Bar e soprattutto a Ulcinj che il paesaggio costiero cambia definitivamente registro, con la sabbia dorata e continua di Velika Plaža e delle spiagge di Ada Bojana, le più lunghe e meno frequentate dell'intero paese.
Quando andare e come vivere la costa
La stagione balneare piena va da giugno a settembre, con luglio e agosto particolarmente affollati a Budva e Kotor, dove le navi da crociera scaricano migliaia di visitatori nelle ore centrali della giornata: chi vuole godersi le città vecchie con calma dovrebbe puntare al mattino presto o al tardo pomeriggio, oppure scegliere maggio, giugno e settembre, quando il clima resta mite e i prezzi si abbassano. L'inverno, più piovoso ma raramente rigido lungo la costa, è il momento migliore per visitare Kotor senza folla e per salire al Lovćen con giornate terse. Muoversi tra le città è comodo grazie a una rete di autobus locali frequente lungo la statale costiera, ma un'auto a noleggio resta la scelta più pratica per raggiungere i borghi minori delle Bocche e le penisole come Luštica.
- Camminare sulle mura di Kotor fino alla fortezza di San Giovanni
- Fare il giro in barca dell'isola di Gospa od Škrpjela da Perast
- Percorrere in auto i tornanti da Kotor a Cetinje verso il Lovćen
- Passeggiare tra i palazzi barocchi di Perast al tramonto
- Fotografare Sveti Stefan dalla spiaggia di Miločer
- Esplorare le rovine silenziose di Stari Bar
- Provare prosciutto e formaggio di Njeguši in un konoba di montagna
- Camminare sulla sabbia di Velika Plaža fino ad Ada Bojana
Domande frequenti
Quanti giorni servono per visitare la costa del Montenegro?
Quando è meglio andare per evitare la folla?
Cosa vedere in un solo giorno a Kotor?
Dove si parcheggia a Kotor?
La costa è adatta a chi viaggia con bambini?
Si può visitare con animali al seguito?
Come arrivare
- Aeroporto di Tivat (TIV), nel cuore delle Bocche di Cattaro, a pochi minuti da Kotor e Budva
- Aeroporto di Podgorica (TGD), circa 60 km da Budva e 90 km da Kotor, con più collegamenti internazionali durante tutto l'anno
- Aeroporto di Dubrovnik (DBV), in Croazia, a circa 25 km dal confine e 35 km da Herceg Novi, spesso conveniente per raggiungere le Bocche di Cattaro
- Nessuna linea ferroviaria diretta lungo il litorale; la stazione di Bar collega alla linea Bar-Podgorica-Belgrade per chi arriva dall'interno dei Balcani
- La strada costiera Jadranska magistrala collega tutte le città da Herceg Novi a Ulcinj; è a doppia corsia, panoramica ma trafficata in estate, con curve strette nel tratto delle Bocche di Cattaro.
- In alta stagione mettere in conto code al traghetto di Kamenari, che accorcia il giro della baia interna: chi ha fretta può evitarlo proseguendo sulla strada che gira intorno a Risan e Kotor.
Perfetto per
Città murate veneziane, fortezze ottomane e monasteri ortodossi si susseguono in poche decine di chilometri, rendendo la costa un racconto denso di dominazioni diverse.
Dalle calette di ghiaia delle Bocche alla sabbia lunga di Velika Plaža, la costa offre esperienze balneari molto diverse a seconda del tratto scelto.
Il monte Lovćen e la strada dei tornanti sopra Kotor regalano viste sulla baia difficili da eguagliare altrove sull'Adriatico.
Prosciutto e formaggio di Njeguši, pesce delle Bocche e olio d'oliva di Bar raccontano l'incontro tra cucina di mare e di montagna.
Porto Montenegro a Tivat e l'isolotto-albergo di Sveti Stefan hanno reso la costa una meta anche per il turismo di alta gamma e la nautica internazionale.
Da vedere
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