Albania
C'è un paese che per mezzo secolo è rimasto fuori dalle mappe del turismo europeo, sigillato dietro filo spinato e più di settecen...
Aggiornato il 8 luglio 2026
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Il racconto
La storia di Albania
Le origini: illiri, greci e romani
Il territorio dell'attuale Albania fu abitato fin dall'antichità dalle tribù illiriche, popolazioni indoeuropee che controllarono per secoli le rotte tra l'Adriatico e i Balcani interni, spesso in conflitto e in commercio con le colonie greche che si insediarono sulla costa, come Apollonia ed Epidamno, l'odierna Durazzo. Roma assorbì gradualmente questi regni tra il III e il II secolo a.C., dopo le guerre illiriche, e fece di questa terra un crocevia strategico: la Via Egnatia, la grande strada che collegava l'Adriatico a Bisanzio, partiva proprio da qui, portando con sé commerci, legioni e idee. Ancora oggi i resti di Apollonia e soprattutto di Butrinto raccontano quella stagione di città fiorenti, teatri, terme e fori affacciati su un mare che allora era già, a tutti gli effetti, una via di mezzo tra Roma e l'Oriente.
L'epopea ottomana e Skanderbeg
Dopo il declino di Bisanzio, l'Albania entrò nell'orbita ottomana a partire dal XV secolo, ma non senza resistenza: la figura di Gjergj Kastrioti, universalmente noto come Skanderbeg, guidò per oltre vent'anni, dal 1443 al 1468, una lega di principati albanesi che tenne testa agli eserciti del sultano, tanto da essere ricordato come difensore della cristianità europea e, ancora oggi, da essere il simbolo nazionale per eccellenza, con la sua aquila bicipite sulla bandiera. Caduta la resistenza dopo la sua morte, l'Albania rimase sotto il dominio ottomano per quasi quattro secoli, un'epoca che ha lasciato tracce profondissime nell'architettura, nella cucina, nella toponomastica e nella diffusione dell'Islam accanto alle comunità cristiane ortodosse e cattoliche, in un mosaico religioso che resta oggi uno dei tratti distintivi del paese.
Indipendenza, guerre e il regime di Hoxha
L'indipendenza fu proclamata nel 1912 a Valona, ma il Novecento albanese fu tutt'altro che tranquillo: una breve monarchia guidata da re Zog, l'occupazione italiana del 1939 e quella nazista, poi la Liberazione nel 1944 sotto la guida dei partigiani comunisti capitanati da Enver Hoxha. Da lì iniziò uno dei regimi più isolazionisti e rigidi d'Europa, allineato prima a Mosca e poi a Pechino fino alla rottura totale con l'estero nel 1978: religione bandita, proprietà privata abolita, frontiere blindate e il paesaggio costellato di oltre settecentomila bunker difensivi, molti dei quali ancora visibili lungo le strade e le spiagge, diventati oggi un'attrazione curiosa e un monito silenzioso su quegli anni.
La rinascita dal 1991 a oggi
La caduta del regime tra il 1990 e il 1991 aprì una fase turbolenta, segnata dall'emigrazione di massa verso l'Italia e la Grecia e dal crollo, nel 1997, degli schemi piramidali finanziari che gettò il paese nel caos. Da allora l'Albania ha ricostruito pazientemente istituzioni ed economia, ottenendo lo status di candidato all'Unione Europea nel 2014 e l'apertura dei negoziati di adesione nel 2022. Il turismo, quasi inesistente fino a pochi anni fa, è oggi uno dei motori principali della crescita: la Riviera è stata scoperta dai viaggiatori europei in cerca di coste ancora autentiche, mentre Tirana e le città storiche attraggono un pubblico sempre più curioso di capire un paese che, geograficamente vicinissimo all'Italia, resta per molti sorprendentemente sconosciuto.
Tirana, la capitale che si è dipinta di nuovo
Tirana non ha il fascino immediato delle capitali europee più fotografate, ma proprio per questo sorprende: negli anni Duemila il sindaco e artista Edi Rama fece dipingere le facciate grigie dei palazzi socialisti con colori vivaci, un gesto simbolico che è diventato il manifesto della rinascita cittadina. Oggi la capitale mescola piazza Skanderbeg con la sua statua equestre, la moschea Et'hem Bej del Settecento, la Piramide di Tirana ex mausoleo di Hoxha riconvertita in centro culturale, e il quartiere Blloku, un tempo riservato alla nomenklatura comunista e oggi cuore pulsante di bar, ristoranti e vita notturna. Il museo BunkArt, ricavato in un vero bunker antiatomico, racconta con crudezza gli anni della dittatura ed è tappa quasi obbligata per capire il paese.
Berat, la città dalle mille finestre
Berat è probabilmente l'immagine più riconoscibile dell'Albania: file di case ottomane bianche a più piani, con grandi finestre allineate una sopra l'altra, si arrampicano sulla collina fino alla cittadella fortificata che domina la valle del fiume Osum. Il centro storico, diviso tra i quartieri di Mangalem ai piedi del castello e Gorica sulla riva opposta, collegati da un ponte ottomano, è stato riconosciuto patrimonio dell'Unesco nel 2008 insieme ad Argirocastro proprio per questa straordinaria armonia urbanistica. Dentro le mura della cittadella, ancora abitata, si trovano chiese bizantine che custodiscono le icone del maestro Onufri, uno dei grandi pittori religiosi balcanici del Cinquecento, e una moschea Rossa che ricorda la lunga convivenza tra fedi diverse in questa stessa città.
Argirocastro, la città di pietra
Più a sud, nella valle del fiume Drino, Argirocastro - Gjirokastër in albanese - è l'altra metà del sito Unesco condiviso con Berat: una città interamente costruita in pietra grigia, tetti compresi, arroccata sotto un'imponente fortezza ottomana che oggi ospita un museo delle armi e, ogni cinque anni, il celebre Festival Folk Nazionale. Le case-torri fortificate del centro storico, con i loro cortili interni e le stanze per gli ospiti separate da quelle della famiglia, raccontano l'organizzazione sociale albanese tradizionale meglio di qualsiasi libro di storia. Argirocastro è anche la città natale di Enver Hoxha e dello scrittore Ismail Kadare, il più importante autore albanese contemporaneo, che ha raccontato proprio queste pietre nei suoi romanzi.
Butrinto, la città sepolta dal tempo
Immerso in un parco nazionale sulle rive del canale del Vivari, di fronte all'isola greca di Corfù, il sito archeologico di Butrinto è uno dei più stratificati dei Balcani: un teatro greco, terme e un battistero paleocristiano con splendidi mosaici, una basilica bizantina e infine una fortezza veneziana si sovrappongono in un'area avvolta dalla vegetazione mediterranea e da acque salmastre popolate di uccelli migratori. Dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco già nel 1992, Butrinto va vissuto con calma, magari all'ora del tramonto, quando la luce che filtra tra i lecci rende ancora più suggestivo il silenzio di una città che fu abitata ininterrottamente per oltre duemilacinquecento anni prima di essere lentamente inghiottita dalla palude.
La Riviera Albanese: mare ionico e coste selvagge
La strada costiera che da Valona scende verso sud, superando il valico di Llogara a oltre mille metri con vista mozzafiato sul golfo, apre le porte alla Riviera Albanese: calette di ciottoli bianchi e acqua trasparente a Dhërmi e Himarë, spiagge più mondane e attrezzate a Saranda, e la celebre Ksamil, un arcipelago di isolotti raggiungibili a nuoto che negli ultimi anni è diventata l'immagine simbolo del mare albanese sui social. È una costa che cresce a ritmi vertiginosi, con nuovi resort e locali che si affiancano ai villaggi di pescatori, ma che conserva ancora tratti autentici nell'entroterra, dove uliveti e borghi di pietra restano fuori dal flusso turistico principale, specialmente fuori dai mesi centrali dell'estate.
Il lago di Ohrid e la sponda albanese
Uno dei laghi più antichi e profondi d'Europa, formatosi milioni di anni fa, il lago di Ohrid è condiviso tra Macedonia del Nord e Albania e ospita specie endemiche uniche al mondo, come la trota di Ohrid. Se la sponda macedone, con l'omonima città, è la più nota e riconosciuta dall'Unesco, quella albanese, intorno a Pogradec e al villaggio di Lin affacciato su una piccola penisola con resti di una basilica paleocristiana a mosaico, regala la stessa acqua limpidissima con un'atmosfera più quieta e meno turistica, ideale per chi cerca il fascino dello stesso paesaggio senza la folla estiva della riva opposta.
Scutari e il suo lago, porta del Nord
Shkodër, in italiano Scutari, è una delle città più antiche dei Balcani, storico crocevia tra il mondo veneziano, quello ottomano e le tribù delle montagne del nord. Domina la città la fortezza di Rozafa, avvolta da una leggenda di sacrificio e murazione che ogni guida locale racconta con la stessa intensità con cui la tramandano da generazioni, e da cui lo sguardo abbraccia il lago di Scutari, il più esteso dell'Europa meridionale, condiviso con il Montenegro e rifugio per centinaia di specie di uccelli acquatici. La città, con le sue chiese, la grande moschea del Piombo e un vivace centro pedonale, è anche la base ideale per chi risale verso le montagne del nord.
Le Alpi Albanesi: Theth e Valbona
A nord-est di Scutari si alzano le Alpi Albanesi, note anche come Bjeshkët e Namuna, le Montagne Maledette, un massiccio calcareo aspro che per la sua difficoltà di accesso ha preservato fino a oggi uno stile di vita pastorale arcaico, regolato ancora in parte dal kanun, l'antico codice di leggi consuetudinarie albanesi. Le valli di Theth, con la sua chiesa isolata e la spettacolare Gola del Grunas, e di Valbona, punto di partenza per il trekking più famoso del paese attraverso il passo di Qafa e Valbonës, si raggiungono spesso solo con fuoristrada o, da Koman, con un traghetto che attraversa un lago artificiale incassato tra pareti di roccia, uno dei percorsi in barca più belli d'Europa.
Cucina, ospitalità e cultura popolare
La cucina albanese è un ponte tra Mediterraneo e Balcani: il byrek, sfoglia ripiena di formaggio, carne o spinaci, accompagna ogni pasto quasi quanto il pane; la tavë kosi, agnello al forno con yogurt e uova, e la fërgesë, peperoni e formaggio stufati, raccontano l'eredità ottomana; sulla costa dominano pesce e frutti di mare grigliati con semplicità. Non manca mai la raki, distillato d'uva o di frutta offerto come gesto di benvenuto, in un paese dove il besa, la parola data, e l'ospitalità verso lo straniero restano valori quasi sacri, radicati proprio nel kanun. Nei villaggi di montagna, dove il tempo scorre più lento, capita ancora di essere invitati a tavola da chi si è appena conosciuto.
- Passeggiare tra le case ottomane di Berat al tramonto, quando le finestre si accendono una dopo l'altra
- Perdersi nei vicoli di pietra di Argirocastro e salire alla fortezza per il panorama sulla valle del Drino
- Nuotare tra le rovine e i mosaici di Butrinto, con Corfù visibile all'orizzonte
- Fare il bagno tra gli isolotti di Ksamil o nelle calette di Dhërmi e Himarë
- Attraversare il lago di Koman in traghetto per raggiungere Valbona
- Camminare da Valbona a Theth attraverso il passo di Qafa e Valbonës
- Scoprire i colori e i bunker-museo di Tirana, dal Blloku a BunkArt
- Cercare i mosaici paleocristiani del villaggio di Lin, sul lago di Ohrid
Quando andare e come vivere l'Albania
La tarda primavera, da maggio a metà giugno, e l'inizio dell'autunno, settembre e i primi di ottobre, sono i periodi migliori: il mare è già caldo o lo è ancora, le temperature nell'entroterra sono piacevoli per camminare e la Riviera non è ancora presa d'assalto dal turismo di luglio e agosto, quando prezzi e affollamento salgono soprattutto sulla costa. Le montagne del nord si aprono davvero solo da giugno a settembre, poiché in inverno neve e frane possono isolare Theth e Valbona per settimane. Chi ama la cultura e le città può viaggiare praticamente tutto l'anno, con inverni miti sulla costa e a Tirana, mentre l'entroterra montano resta rigido e va affrontato con l'attrezzatura giusta.
Domande frequenti
Quanti giorni servono per visitare l'Albania?
Come ci si sposta tra le città?
L'Albania è una meta adatta alle famiglie con bambini?
Serve il passaporto per entrare in Albania?
Cosa vedere se si ha solo un giorno a disposizione?
Si può pagare in euro in Albania?
Come arrivare
- Aeroporto Internazionale di Tirana Madre Teresa (Rinas), circa 17 km dalla capitale, il principale scalo del paese con voli diretti da molte città italiane
- Aeroporto Internazionale di Valona, scalo più recente sulla costa sud-occidentale, utile per chi punta direttamente alla Riviera
- Rete ferroviaria limitata e poco sviluppata, di scarsa utilità turistica: i collegamenti principali restano su gomma
- Si entra via terra dal Montenegro (valico presso Podgorica-Hani i Hotit, vicino a Scutari), dalla Grecia (valico di Kakavijë, vicino ad Argirocastro), dal Kosovo e dalla Macedonia del Nord (verso Pogradec, sul lago di Ohrid); molti viaggiatori italiani arrivano invece in traghetto da Bari, Brindisi o Ancona verso Durazzo o Valona, oppure da Corfù verso Saranda.
- Noleggiare un'auto è quasi indispensabile per esplorare a fondo il paese: le strade di montagna richiedono attenzione e tempi di percorrenza più lunghi di quanto suggerisca la distanza sulla mappa, quindi meglio pianificare tappe brevi ma dense.
Perfetto per
La Riviera ionica tra Dhërmi, Himarë e Ksamil regala calette di ciottoli bianchi e acque turchesi ancora a prezzi contenuti rispetto al resto del Mediterraneo.
Berat, Argirocastro e Butrinto raccontano duemilacinquecento anni di stratificazioni, dai greci ai romani, dagli ottomani ai comunisti.
Le Alpi Albanesi tra Theth e Valbona e la traversata in traghetto del lago di Koman offrono trekking ed esperienze naturalistiche tra le più autentiche d'Europa.
I laghi di Ohrid e Scutari, tra i più antichi e vasti del continente, custodiscono ecosistemi unici e villaggi rivieraschi ancora fuori dai grandi flussi turistici.
Byrek, tavë kosi, pesce alla griglia e raki di benvenuto raccontano un'ospitalità popolare che affonda le radici nell'antico codice del kanun.
Da vedere
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